繼新元素倒在20歲前夜，在外灘屹立23年的米氏西餐廳（M on the Bund）也即將歇業(yè)，2021年末的餐飲業(yè)留下了蹣跚前行的剪影。

1999年，距離麥當(dāng)勞進入中國剛過去9年，北上廣的市民吃上“西式快餐”不久，澳大利亞人米歇爾·加諾特（Michelle Garnaut）就帶著她在香港積淀的餐飲經(jīng)驗，在外灘5號開出了第一家米氏西餐廳，迅速成為上海最受歡迎的Fine Dining餐廳之一，兩年后又增設(shè)了魅藍酒吧，成為許多滬上食客入門西餐的窗口。

12月中，這家老牌西餐廳宣布將于明年2月15日租約到期后歇業(yè)，引發(fā)業(yè)界唏噓。有人懷念它的標志性江景露臺、不落俗套的爵士音樂、歐式風(fēng)情的裝潢，以及優(yōu)雅的服務(wù)禮儀，“它坐擁上海古典與新時代的交叉點”。也有網(wǎng)友指出，作為一家營業(yè)20多年的老店，米氏西餐廳沒有后來的米其林餐廳菜式新穎，在營銷傳播和服務(wù)方面也止步不前。

盡管餐飲企業(yè)的開張和關(guān)停屢見不鮮，但老牌餐廳“落幕”是必然嗎？前有百年老字號陶陶居被同行收購，后有臺式茶餐代表品牌一茶一坐落寞收場，而隨著疫情的零星反撲，餐飲業(yè)陣痛不斷。企查查不完全數(shù)據(jù)顯示，2021年，餐飲店關(guān)門超過100萬家，其中中式快餐店達到40萬家，奶茶店以35萬家緊隨其后，火鍋店注銷將近10萬家。

一代西餐廳落幕

自媒體人俞菱熱衷搜尋大街小巷的美食，米氏西餐廳的蛋白餅是一道讓她回味了20多年的甜點。它的外殼酥脆，內(nèi)里卻如棉花糖般松軟，餅坯上覆蓋細密的奶油再堆上新鮮水果，最后淋上酸爽解膩的百香果沙司。

水果蛋白餅是澳大利亞和新西蘭的國民甜點，1989年M at the Fringe初次登場香港，這道甜點就因獨特的口感備受食客青睞，而隨著加諾特將米氏餐飲集團帶入中國內(nèi)地，它又成為上海外灘M on the Bund和北京前門Capital M的當(dāng)家招牌。

21世紀的第一個十年，中國加入WTO后，大量外企入駐國內(nèi)城市，西餐行業(yè)開始享受十多年的時代紅利。在外企聚集的上海，高端餐飲扎堆外灘商圈，Hakkasan、Bo Shanghai等Fine Dining餐廳風(fēng)風(fēng)火火地進駐，前往“外灘X號”成了時髦食客的打卡必選項，一頓餐費往往上千元。

不過隨著更多玩家涌入餐飲行業(yè)，這條賽道的競逐日漸激烈。標準化、連鎖化、大眾化的餐飲品牌爭相崛起，分化了客流，而年輕消費者登場后，創(chuàng)意菜、融合菜、新中式等新穎概念更受歡迎，對傳統(tǒng)西餐廳的經(jīng)營和變革提出了挑戰(zhàn)。

事實上，在米氏西餐廳宣布閉店前，其位于香港和北京的門店已分別于2009年和2017年關(guān)張。對于最后一家店的關(guān)閉，創(chuàng)始人加諾特拒絕了第一財經(jīng)的采訪，但表示，并不認為這是一個消極的決定。“我在這個行業(yè)已經(jīng)工作了近50年，其中一半以上的時間都在中國內(nèi)地和香港度過。這個決定對我而言喜憂參半，但我認為現(xiàn)在是時候卸任了，我也想去追求不同的興趣，開啟人生的新篇章。”據(jù)知情人士透露，加諾特退休后，將繼續(xù)投身中國的公益事業(yè)，參與中國農(nóng)村女孩教育項目、社區(qū)共享農(nóng)業(yè)等。

不過，同處外灘，2018年過世的傳奇大廚喬爾·盧布松（Joel Robuchon）的高檔餐廳，依然座無虛席。這位最會經(jīng)商的法國大廚運營著一個龐大的餐飲集團，在上海，它藏身百貨商場開起了簡餐店，同時將烘焙甜品類獨立出來，登上了熱門主播的直播間，成為年輕食客追逐的“米其林美食”。

不進則退的餐飲業(yè)

不過，當(dāng)人們指責(zé)這些老牌餐廳不思進取導(dǎo)致與時代脫軌時，往往忽視了它們一度也是有口皆碑的潮流引領(lǐng)者。

如今陷入破產(chǎn)清算的新元素，20年前早早地建立了中央廚房，以一套高標準的連鎖化運營將門店擴大至最多時的50家，成為簡餐輕食領(lǐng)域舉足輕重的品牌。

潔凈的后廚、質(zhì)感的器具、健康的菜譜，乃至為情侶準備的免費蛋糕，放眼如今，也是消費者眼中的加分項。2008年開始，新元素還成為中國網(wǎng)球大師杯賽的指定贊助商，幾年后又邀請李娜參與新菜設(shè)計和形象推廣。這些都算得上超前的營銷理念。

無論是精致地道的米氏西餐廳，還是主打健康輕食的新元素，傳統(tǒng)西餐的沒落伴隨著西方視角生活方式的祛魅。人們不再對西餐趨之若鶩，反而更鐘情本土化的飲食。而隨著疫情后餐飲行業(yè)的洗牌加速，那些沉浸在舊日光環(huán)中的企業(yè)不可避免滑向生死線，同時要適應(yīng)日新月異的營銷規(guī)則和網(wǎng)紅化打法。

年底，一則“百萬年薪招募大廚”的消息在餐飲圈引發(fā)熱議。旗下?lián)碛芯琶盼鞅辈?、太二酸菜魚、那未大叔等品牌的九毛九餐飲集團，開出了50萬至200萬元年薪高調(diào)招人，要求“為現(xiàn)有品牌以及未來品牌增強研發(fā)能力”。而早些時候，57度湘也發(fā)布了類似的高薪招聘廣告，且要求更為直白：專注技術(shù)、大膽創(chuàng)新。

渴求研發(fā)型大廚，給出媲美星級酒店行政總廚的薪資水平，也側(cè)面印證著連鎖餐飲之間的鏖戰(zhàn)正酣。一度受到資本追捧的海底撈，也被消費者吐槽“缺乏新意”，加上逆勢擴張失效，最終“斷臂”止損百間門店。不過，不同于快餐的大起大落，高端餐飲歇火的“蝴蝶效應(yīng)”還需時間驗證。

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